游离堆
旅游本是消闲的事，集体旅游尤其是被别人“接待”时，却往往弄得比平时更忙，前两次游都江堰的情形便是如此。匆匆地瞻仰了二王的庙貌之后，走过摇摇晃晃的索桥，上金刚堤看了看“鱼嘴”，主人就催着上车，要赶到青城山去吃白果炖鸡。若要想多盘桓一会，便只能就地午餐，放弃道观中的盛宴了。虽然我瞅着江边小饭店里挂着的腊肉和江鱼样子都挺诱人，料想烹制出来的味道未必比那炖鸡差，坐在这里还可以欣赏岷江的江景，却挡不住主人硬要以“道家名菜”款待的热情，同行的大多数也主张客随主便，于是只好像邓小平在长征路上那样——跟着走。
这次因为晕车，半路上脱离了集体，得以自由之身在灌县呆了三天，这才畅游了整个都江堰，自然也包括了我久已向往却两过其前而不得上的离堆。
金刚堤上望离堆，是下游左前方一处石矶，矶头林木茂密，隐约可见楼台；因为相隔有好几里，望去仿佛在烟云缥缈间，更加动人游兴。两地间看来应有路可通，可是却没有任何直达的交通工具。更加奇怪的是，人们所游的“都江堰”，都似乎并不包括离堆；堤上所在多有的导游，也总是含糊其辞，不明白告诉你去离堆怎么走。
其实离堆乃是都江堰工程的关键，也是都江堰景观的核心。两千多年前李冰修都江堰，最艰巨最着力的大手笔就是凿离堆，开宝瓶口。也只有在离堆这里，才最能看出李冰利用地形巧夺天工的伟大创造力，最能看出他为成都平原千秋万代立下的不朽功勋。
离堆是李冰的创作，是李冰改造江山的产物。岷山千里送岷江，送到这里分手时作临别一抱，这一抱形成了岷山山脉最后一座奇峰——玉垒山。江水渴望摆脱山的纠缠，山却偏要伸出一只脚来勾住她。李冰将这只脚从胫部凿断，使之和山体分离，成为孤立在江中的一个大石堆，故名离堆。在离堆和山体之间凿开的这个口子便是宝瓶口，两千两百年来养育成都平原百万生灵的生命之水，全都从这个口子中泻出，这真是大慈大悲救苦救难观世音手中那只向人间遍洒甘露的宝瓶呀！
这次我又一次从金刚堤上望离堆，决定从此直走过去，于是便沿着堤岸朝前走。只见江左边玉垒山前游人如蚁，都要过桥上金刚堤，又由原路走回去。像我这样不回头的人却是绝无仅有，从离堆那边走来的人就更没有了。
走了不一会，一座铁栅门将大路拦腰切断，原来是堤上的管理机关。但是在堤外的滩地上还有一条小路，有指路牌写明“往飞沙堰”。又走了一会，脚下的小路渐渐向右偏移，江水则不断地逼近，后来竟淹上了路面，我不能不涉水了。好在水还浅，涉了两次，共计不过百米，若是水深须绕道，路就更远了。
涉江我不以为苦，因为江水只浸没我的鞋帮。这时我的触觉，大异于平时赤脚浸雨水或自来水。一种强烈的、直沁到心里的凉，是刺激，也是快感。水又极清，滩地上遍布的卵石，到了水中，变得十分晶莹美丽，竟使得我忍不住几次弯腰去摸摸。然后掬起一点冷水湿湿自己的额头，心中想道，这可是李冰引来的雪山之水呀！
我涉水时正走过飞沙堰。飞沙堰的“堰”即都江堰之“堰”，亦即李冰留下的六字真言“深淘滩，低作堰”之“堰”。身临其境，我才看清楚，它原来是布置在江中的，可以根据需要改变位置的，用以导江分流调节内外江水量的水工设施。水小时则导水多入内江，首先满足成都平原的需要；水大时则导水多走外江，不使多馀的水进入成都平原。再加上宝瓶口这道可靠的节制阀，便保证了成都平原的水旱无忧。这种“堰”的结构，在四五十年前，还是以竹编长笼内装卵石，也就是二王庙前石刻治水三字经中说的“笼编密，石装健；分四六，平潦旱”了。如今“堰”虽已改用现代混合结构材料，位置则以钢丝绳系定（仍可调节），其创意和发明权仍不能不归于李冰这位永远的天才。
当天上午涉水过飞沙堰的只我一人。有对年轻男女，原来走在我前面约百数十米，不愿涉水便打转了。其实去离堆本不该走这条路，从灌县城出南桥，就可以买票进“离堆公园”，用不着打湿脚。问题是“离堆公园”何以不属于整个的“都江堰景区”，岂“主管”不同，利益矛盾所致欤？
过了飞沙堰，就上离堆了。圣人云，行不由径。我却是独自一人由别径上离堆的，因此也觉得特别有意思。
上离堆后，先进伏龙观，观踞离堆之顶，楼阁三层，气象雄伟。最上层是留待外国朋友和领导同志登临的，我辈只能到二楼。如果来一点阿Q式的自我安慰，则看宝瓶口也正以二楼为好，因为三楼离水面太远，一楼则太近。
从二楼北望，只见岷江从远处雪山下奔来，被江中的“鱼嘴”分为两道，左为外江，右为内江。有几条堰斜在江中，起着“分四六”的作用。内江这边的水，全部奔向楼右，拥挤着闯入宝瓶口。瓶口既窄，水即变深，呈墨绿色，流得更急，作风雷声。楼临宝瓶口一侧，下凭峭壁。倚栏看水，人面距水只十馀米，水花飞溅，凉雾袭人。楼中人少，故无脂粉兰麝，尽可口鼻并用，恣意吞吸江水带来的雪山的清冷的气味。此时我的眼耳鼻舌身意六根已与江色江声江流江灵交会合一，只觉得一种从未体验过的愉快和兴奋，简直像东坡在赤壁舟中，飘飘乎羽化而登仙了。
楼临江设带椅围栏，栏即长椅之靠背，布局类似苏杭等处的“美人靠”。倚栏既久，便在长椅上半躺半坐，耳听两千年来不绝的涛声，心想华阳古国秦汉至今的流变，不知不觉竟从上午十时许坐到了下午一时许，连饥饿都忘记了。
宝瓶口上空有游观索道，却不直通伏龙观。坐在缆车中，脚不落地，身不由己，匆匆一瞥，恐怕领略不了多少大自然的美妙和天工开物的雄奇。再远望二王庙后新建的观景台，更是迷茫一片。从那边看离堆伏龙观，恐怕也不会更清楚，怎能像这样身历其境，看得真切。
伏龙观是道观，名称也含有厌胜的意义，这且不必管它。反正这里现在已命名“李冰纪念堂”，建筑却还一仍旧制，未加改动。我以为这种“旧瓶装新酒”的做法是很高明的，在玉垒关前降伏岷江之龙的，本不是甚么太上老君、旌阳真人，而是血肉之躯的凡人李冰。观中联匾不少，都是赞颂李冰的，年代多属清朝，也有民国时的，而绝无新作，这和旧式楼观的环境也显得协调。不像长沙城中，游观处多见现代诗词、领导题字，时代色彩虽浓，历史气氛反而淡薄了。
有一副对联，写作者是抗战期间某县的一位田粮处长，全文是这样的：
此日去庄襄二千馀年，潭影波光，夜夜照秦时明月；
其水溉益州一十六县，豚蹄杯酒，家家祝太守祠堂。
它没有被收入几乎所有的名胜楹联集，却似乎比集中登录的许多联语还写得好些，挂在宝瓶口上尤为合适。
李冰在秦国任蜀郡守，时为公元前二五六年至前二五一年。作者从秦庄襄王算起，至今已历两千两百多年。在这二千馀年中，在蜀郡（益州）即今之成都地区，做过太守和相当太守一级地方官的，少说总有千人左右。而老百姓为之建立祠庙，家家具豚蹄杯酒替他祝福的，不知能有几人？旧话说，“一世为官，十世为娼”，足证旧时地方官为民所恨，身后所得的只有诅咒（虽然在位时颂德政的决不会少）。如李冰者，真正难得。
李冰只留下一座都江堰，还有“深淘滩，低作堰”六个字（如今许多地方却是“不淘滩，高作堰”），自己并没有作什么宣传。可见为老百姓做好事，必须实实在在，使一个地方的居民世世代代看得见摸得着，而不在乎搞什么“形象工程”，想方设法提高自己的“知名度”。在成都地区从古至今的千把位太守中，当时吹嘘更起劲，声势更煊赫，上头的路子走得更伸，后来的官做得更大的，恐怕不会很少，却都未能留下千秋万世的美名，只能被归为“十世为娼”一类。而离堆两千馀年前的潭影波光，却仍旧在为富庶的成都平原生色，这就是李冰的太守祠堂香火至今不绝，共产党政府也为它挂上纪念堂铜牌的原因吧。
伏龙观正殿没有二王庙中的彩塑金身，却有一尊高两点九米重四点五吨的李冰石像。这并不是当代艺术家的创作，而是一千八百多年前的古物，是一九七四年从四米多深的河床中挖出来的。石像刻工古拙，衣冠执笏（？），前襟刻有题识三行：
故蜀郡李府君讳冰
建宁元年闰月戊申朔月廿五日都水掾
尹龙长陈壹造三神石人珍水万世焉
建宁为东汉年号，元年即公元一六八年，去李冰时已三百多年，都江堰自须整修。都水掾是地方政府中管水利的官员，整修工作当然由他负责。《水经注》记载，李冰建堰时，曾“作三石人立水中”，以为观测水位的标志（“水竭不至足，盛不没肩”）。此时三石人恐亦已残损，故须重造。李冰不可能为自己造像，尹龙长等人于建宁元年为故太守立像，却表达了后世的民意与人心。
石像出土时，还挖出了另一个石人，头部已失，短衣持臿，乃是筑堰役夫的形象。究竟这是李冰时所作，还是尹龙长重造的呢？也难考究了。我真希望以后还能作更深入的发掘，把埋没在江底的“三石人”都挖出来。几吨重一个的石人，总不会化为乌有。听说在尼罗河入海处，考古发掘出来的狮身人面像，大大小小达几百尊，成为一大景观。埃及能做到的事，我们亦应能做到。我更希望不久的将来，在宝瓶口前，在飞沙堰上，能够立起造型更美也更伟大的三石人，以李冰为主，配以役夫的代表和传说中李冰的儿子。这样来恢复秦汉当时的景观，体现景仰先贤的用意，岂不比为古今帝王将相树立“光辉形象”更有意义？
都水掾大约等于现在的市水利局长，尹龙长和那位做对联的县田粮处长，一个处级，一个科级，虽非地方行政首长，大大小小也是个官。若问他们的后世该不该为娼，老实说我不知如何回答。不过他们在修堰修观时，不去请新老长官写字题诗，而宁愿为古人立像挂联，这一点总是可取的，对于他们自己来说也是比较明智的。君不见明朝天启年间，普天下地方官抢着为九千岁建生祠，后来改朝换了代，刚建成的生祠又拆都拆不赢么？与其辛辛苦苦搞那些现在建成以后又要拆，现在挂起以后又要摘的东西，何如学这两个小官，至少他们的创作连同他们的名字，还可以反射出一点秦时明月的光辉，直到如今。
在李冰像前，我低徊久之，觉得口渴。观中设有茶座，我喜独游而不喜独饮，只好买了罐马蹄汁，喝了以后，顿觉腹内空空。此时已过了下午四点，遂步出伏龙观，走向公园大门。一路上花木披离，庭园布置亦颇可观，还有引水造成的池榭，尽可流连。我却为饥所驱，匆匆出了公园，向左转不远，便看见南桥了。
南桥也是灌县一景。桥头有卖烧嫩玉米的，玉米棒子的大头插有竹签，正好手持，遂买了数枚，携以登桥。
桥横跨在从宝瓶口泻出的江水上，长数十米而颇宽，建有桥楼，重檐覆瓦，彩绘壮丽。桥上禁止通车（下游不远有桥通车），且不许商贩停留，两侧却设有带木栏杆的游廊，极便行人驻足。我站在来水一侧游廊上，只见江水如百万疯牛，狂奔怒吼。石桥墩朝水砌成尖形，再以成排圆木屏蔽，有如小型的“堰”在外护着，导使急流尽可能勿直接冲向桥墩。尽管如此，屏蔽的圆木仍多有被水冲得皮开肉绽的，看得出需要不时更换。
此时江声仍大，虽不及宝瓶口上，在桥上谈话仍必须高声。我注意到两岸市廛繁盛，人烟稠密，而绝无人在江边洗涤、玩水，更没有水上运输的。以此询问桥上一老人，他说，水太急了，又冷，一跌下去就没命了，谁敢去。问他大热天有人下去洗冷水澡否，答云没有。又问有船没有，亦云没有，要到下头才有。
从南桥上看宝瓶口，两边石壁藤萝悬挂，上头古木森森，中间江流迸出，从人们脚下咆哮而过，又是平生未见的奇景。此时所处方位，对于在金刚堤上走向离堆时而言，已经回转了一百八十度，离堆又到了我的左手边。伏龙观的黄瓦红墙，掩映在蓝天绿树间，却比堤上看来明亮得多。
过了南桥不远，左首就是上玉垒山的正门。老城隍庙在山顶，山势既高且陡，但有缆车代步。这时候，“锦江春色来天地，玉垒浮云变古今”的诗句，又蓦然浮上心头。无奈天色已经向晚，巴蜀书社派来接我回成都的两位同志和漂亮能干的司机小吴，可能正在等我去吃水煮活鱼，只好等下次再来登临。好在已经畅游了离堆，又陪李冰过了小半天，这一日总可以说不虚此行了。
（一九九七年四月）
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